Нужна ли грунтовка перед шпаклевкой

Перед шпаклеванием надо грунтовать Перед шпаклеванием надо грунтовать? Отправлено : Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 Подскажите, пож, какой порядок - забыл. Зачистил - прогрунтовал - выровнял шпаклевкой? По шпаклевке потом красить или сначала на нее тоже грунт нанести? Надо ли использовать эпоксидную шпаклевку или вполне подойдет полиэфирная? Какой лучше грунт использовать - двухкомпонентный или просто из баллончика написано акриловый, но однокомпонентный? Как шкурки нумеруются в переводе с импортного на наш? Вот P120 это какая будет по-русски? Сергей Отправлено : Ken t, 26 Марта 2004 12:54:34 В ответ на : отправленным Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 Кислотнымили с хроматами : Зачистил - прогрунтовал - выровнял шпаклевкой? Вот P120 это какая будет по-русски? Отправлено : Kadett-13N, 26 Марта 2004 13:28:53 А вот еще про преобразователь ржавчины: Использовать хочу просто Лужский все эти грунты-преобразователи ВанСтепы - гов. Так вот, когда высохнет просто смыть водой по пленке? Или отшкурить пленку, чтобы она убралась? Или вообще не трогать пленку? А не разъест ли мне шпаклевку? А вот финишные шпаклевки грунт не заменяют? Я вообще не пользуюсь ими. Травящий грунт имеет фосватирующие присадки, изолирующий их не имеет, это простая грунтовка. Порозаполнитель обычно акриловый двухкомпонентный. На утро пришел, а у меня все рыжее от ржавчины. Вот тебе и преобразователь. К тому же если его хоть чуть чуть останется не смытым, а он останется, не в этом то в другом месте, он же жидкий, уда нить затечет или сам, или с обмывочной водой, то в этом месте прогниет еще хуже. Выход - импортные преоразователи которые не надо смывать. Отправлено : Big Brother, 26 Марта 2004 14:33:12 Этот хотьковский преобразователь работает вообще хз. Сначала отгрызает ржу, потом меднит, а потом еще что-то. Но в результате не ржавеет, мля. У меня пара отверток до сих пор медью покрыты. А на вид этот преобразователь грязь грязью с проселка. Увы, не могу никак найти. Отправлено : Романоfff, 26 Марта 2004 12:55:17 В ответ на : отправленным Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 : Зачистил - прогрунтовал - выровнял шпаклевкой? Хотя бывает качественный грунт в баллончике, но редко. И он сильно дороже. А для каких целей грунт в баллончике? Он имеет пористую структуру и если сразу не красить то в сыром гараже это место зацветет за несколько дней. Я правда использовал это его свойство в некоторых местах пропитав его МИГом. МИГ он впитывает отменно, пришлось несколько раз проходиться. Так что из баллончика тоже можно, я вааще травящий кистью клал. Правда грунт был качественный Дюпоноский. Советская эпоксидная шпакля имеет неприятные нюансы - некоторые краски и грунты с ней "конфликтуют", т. Первые слои 2-х компонентной шпаклевки почти всегда со стекловолокном. Зеленая Боди - яркий пример оной. После шлифовки самый геморой шлифовка - если будешь шлифовать руками и шкурка на бруске - интенсивно смачивай процесс водой - хорошо поможет если надо выравниваем еще столько раз ею сколько. Окончательную доводку раковины. Далее все грунтуем и красим. Если место шпаклевание гнилое - попробуй стекловолокно с алюминиевой пудрой - я так шпаклевал старую шестерку - нормально вышло. Отправлено : Big Brother, 26 Марта 2004 13:50:09 Правильно, А если волосатой шпатлевкой, то вообще хрен отвалится. Отправлено : Kadett-13N, 26 Марта 2004 13:24:12 В ответ на : отправленным Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 Хочу использовать средства марки Novoll На инструкциях к шпаклевке везде не рекомендуется использовать мокрое шлифование. Можно ли без краскопульта использовать двухкомпонентные грунты? А почему "забудь про грунты из баллончика"? Про Novol что-нибудь можете сказать? А вот просто советской эпоксидкой шпаклевать плохо? А вообще делают примерно. Если с водой то 1000 на сухую или шлифмашинкой то 400-600 зависит от качества шкурки. Отправлено : Navigator, 26 Марта 2004 13:53:36 В ответ на : отправленным Романоfff, 26 Марта 2004 13:49:52 Хороший грунт и наверное не в один слой. А беспородные грунты из баллончиков влагу не сдерживают. Отправлено : Романоfff, 26 Марта 2004 13:56:28 В один слой. Отправлено : Navigator, 26 Марта 2004 13:32:12 В ответ на : отправленным Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 Обязательно сначала травящим грунтом, потом перекрыть простым, шпатлевку нельзя класть на травящий грунта потом уже шпаклевать. Потом опять грунт, потом порозаполнитель, потом краска. Отправлено : Navigator, 26 Марта 2004 14:24:32 И тем не менее есть годами отточенные рекомендованные технологии. Лично мне совсем не хочется эксперементировать на своей машине и делать работу дважды. Тока блин работа муторная выводить все это в ручную. Отправлено : Navigator, 26 Марта 2004 15:19:04 А еще победы вроде, отсюда легенды, что старые машины целиком луженые. Но тогда не было нормальных шпатлевок. И после сборки их доводили оловом. Технология нанесения олова токова, что первый слой лучше наносить за один. Поэтому если деталь вызывает сомнения, то ее проще покрыть первым тонким слоем, а потом выводить неровности. Перед нанесением грунта прошкурить 320 опять же тщательно прошкурить поможет болончик 5 грунт-порозаполнитель служит для многих вещей. ОБЯЗАТЕЛЬНО двух компанентный, желательно, но необязательно одной и той же фирмы с краской. Шкурица под акриловые краски 320 под металлики вплоть до 800. А ваще то есть туча хороших книжец которые дают продавцы красок. У меня уже. Отправлено : Ken t, 26 Марта 2004 14:17:22 Возьми ремонтную систему DuPoint или Sikkens там много есть разного и качественного. Все работы желательно делать краскопультом. Сделав же работы Body etc ты затратишь много времени при 0 ноль эффекте. Переделав уголки зеркал из вёсельных под липиздрические через 1 месяц сошла караска в области прижима их к уплотнителям, Углы зеркал внешние чёрные треугольники - я делал сам. Отправлено : Oled, 26 Марта 2004 14:19:57 В ответ на : отправленным Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 Корвин по идее прав, и для упрощения технологии перед шпаклевкой хорошей - эпоксидной и тп грунт класть не надо, шпаклевка и сама в железо хорошо вцепится. Что касается обработки металла в случае ржи, то надо либо использовать либо преобразователи ну с ними все понятнолибо антикоррозионные грунты. Грунты эти бывают 2х видов: кислотные и антикор. Кислотные содержат в своем растворителе ортофосфорную кислоту, а эпоксидные - дубильные вещества, тамины или как их тамтакие же, как в импортных преобразователях ржавчины, которые смывать не. Сейчас все чаще все используют именно этот второй тип грунтов, потому что они более технологичны, по ним, в отличии от кислотных, можно сразу класть полиэфирную шпаклевку, без перекрытия обычным грунтом. Мозги просто надо иметь. Не надо из мухи слона-то делать. Стоит ли определенный экземпляр усилий. А предпосылки качественного ремонта у всех разные. Если ты шпаклюешь стекловолокно на грунт то шпаклевка имеющая более высокую жесткость чем грунт при укладке большим слоем банально отваливается. Отсюда и ваши рекомендации - тонким слоем - не более 2-х мм. А вот уважаемые ответьте - а если вмятина обширная в 3 - 4 см то как тогда-то? Вы что и вправду думаете что 300 - 400 гр. Фигу - улетает как миленькая вместе с грунтом. А вот её собственная агдезия такова что она на металл она ложится как холодная сварка. Главное чистая обезжиренная поверхность. Вот от того то и отваливается после сервисов шпаклевка что на грунт кладут. Теперь по поводу того с водой шпаклевать или нет? Особенно если нет шлифмашинки то Боди вообще предпочтительнее. Если есть шлифмашина - то в принципе пофигу чем шпаклевать. Сейчас освобожусь и раскажу как гнилые места правильно делать. Самое поганое гнилье обычно встречается на полу внутренней части порогов, и лонжеронах. Что можно попробовать сделать. Резать, зачищать до ИДЕАЛЬНОГО металла болгаркой с разным инструментом очень хорошоварить, травим окрестности преобразователем ржавчина. Далее на наше усмотрение или шовный герметик изнутри и шпаклевка с алюминием на швы снизу, или все шпаклюем. Что можно потом красить - красим. На дно хорошо класть Хаммерит - цвет роли не играет. Далее самое простое и дешевое решение намазать на все сланцевую мастику первый слой разводим до киселя бензином, керосином или еще чем, сушим и на высохший праймер кладем то что погуще - почему сланцевую? Потому что хоть она и не даст идеальной шумоизоляции она не отслаивается кусками и не дает трещин как битумно каучуковая. Но вообще лично мне нравится на такие поганые места после ремонта класть хоть и дорого Динитрол для днища. Гнилые лонжероны переваривать не советую, не факт что вам удастся сохранить геометрию машины, лучше отремонтировать то что есть жестяными косынками. Особенно неудобно ремонтировать внутреннюю нижнюю часть порогов - потолочные швы довольно тяжело варить. Все это написано на основании личного опыта и не является инструкцией по ремонту. Отправлено : Zero Tolerance, 26 Марта 2004 14:33:53 как гнилые места делать? Отправлено : Navigator, 26 Марта 2004 14:40:19 Да ты чо! Долго держится, месяца два-три. Но вот почему-то почти никто не обращает внимание на тот факт что появились ШОВНЫЕ ОКРАШИВАЕМЫЕ ГЕРМЕТКИ. Покупаешь такую тубу, намазываешь чего там надо ей по металлу сварному шву. Все - аллес, получается прочное эластичное покрытие с очень хорошей агдезией. Если у вас нет под рукой точечной сварки, а есть полуавтомат и вам например надо повесить крыло, а сварные точки лень выводить а их потом еще часто шпаклюют и тупым концом сверла имитируют точечную сварку то мажем этой штуковиной и красим по ней - результат - у меня 2 года - намеков на гниль нет. Кстати у Юрчика крыло когда-то раньше меняли имитировали точечную сварку полиэфирной шпаклевкой - так под ней чуть чуть ржи завелось через непрошпаклеванные поры. Антикор типа, прибавляет в цене пару сотен баксов : Иван. Отправлено : mauser spb, 27 Марта 2004 13:33:32 мне такую продавали как-то. Мастикой была вымазана по самые молдинги. Практика современного ремонта показывает, что шкурение в сухую ускаряет процесс. Задумайтесь что делает вода? Выводит отработавший абразив и шпаклевку с места ремонта. Шпаклевка замечание про термопластич. О 2мм и прочности "прилипания". Если жестянщик не может вывести металл с точностью в 2 милиметра, или он делает на отеб. Если любую шпаклевку наносить существенно толще 2 мм поводки страшные ради эксперимента нанесите на тонкий картон нагляднее чем металл площадью 100 на 100мм и толщиной 3мм и положите на ровную поверхность, проконтролируйте по поверхности картона через час, сутки3 суток и потом надо заботится о будущем. Если машину продавать и дотошный покупатель придет с магнитиком? Как шпаклевка так и грунт к металлу имеет ТОЛЬКО механическую адгезию, поэтому и существует пункт прошкуривания искусственно увеличивается поверхность и удаления рыхлой ржавчины и плохо держащегося лкп. А основная задача грунта — это выравнивание поверхности, чтобы под краску прошкуривался только грунт со старым лкп у метала и краски разная жесткость и за один проход шкуровального бруска сошкуривается разная толщина. Задумайтесь что делает вода? Выводит отработавший абразив и шпаклевку с места ремонта. Ты думаешь просто так разные шпаклевки для разных целей выпускают? Нанесение последующих покрытий через 15 мин. Кстати - хотите верьте хотите нет но это свойство Сиккенса позволяет сделать окрас на улице без шагрени. Так что все там. Если машину продовать и дотошный покупатель придет с магнитиком? Я например не раз видел машины пришедшие на разбор из Германии где в самых неожиданных местах двери, пороги, задние части крыльев встречаеются слои шпаклевки до 30 мм - а иной раз и. Да конечно ты поймаешь это магнитом - но по сути все равно, что там металл или шпаклевка лишь бы держалось крепко. Что интересно - если шпаклевка лежит, то коррозии в этих местах. Что касается эксперимента с листом - нет таких жестяных мест в авто чо-б испытывать такие деформации во время движения. И еще одно наблюдение - если грамотно шпаклеванное стекловолокном место бьется, то металл конечно деформируется, а вот шпаклевка ломается и куски её обычно остаются на металле. А вот полиэфирная отваливается на раз два от металла мелкими кусками. Но вспомним про холодные сварки - как там держится то? Но всю ржавчину ты все равно не удалишь в гнилом месте, даже если и травишь это место. Более того продукты травления тоже удалить нелегко. А шлифуют его в основном для того, что-бы устранить дефекты возникшие при грунтовании типа шероховатостей возникших от высокой плотности грунта, попавших посторонних примесей и мелких частиц. А вот уважаемые ответьте - а если вмятина обширная в 3 - 4 см то как тогда-то? Вы что и вправду думаете что 300 - 400 гр. Правильно толстые слои недопустимы, они отвалятся все равно от вибраций, что на грунт, что на металл ее ложи. Из практики: у меня заднее правое крыло было когдато сильно бито и стояла ремонтная арка, арка эта снова благополучно подгнила по краям, но в остальном все было в ажуре. Когда я менял арку, то вскрыл все эти дела - оказалось там вокруг лежит слой шпалевки до 5мм толщиной. Причем лежала давно, на большой площади и ничего не отвалилось. Шпалтевка оказалась мягкой и элатичной типа линолеума. Может именно потому она и не отвалилась от вибраций. Так ему помяли задний левый угол. Уж как он не выбивал это дело все равно место неудобное и вмятина осталась большая. Машина с этим рукотворным делом ездит в области 4 года - хоть бы. Когда я менял арку, то вскрыл все эти дела - оказалось там вокруг лежит слой шпалевки до 5мм толщиной. Причем лежала давно, на большой площади и ничего не отвалилось. Шпатлевка оказалась мягкой и элатичной типа линолеума. Может именно потому она и не отвалилась от вибраций. Я стекловолокно попробовал первый раз в 98-м на своей 2106 - там результат очень и очень похожий, за исключением того что грунт и краска со стекловолокна не отваливается. В советские времена когда шпаклевок почти не было люди офигительно шпаклевали припоем расплавленным в тигеле. У моего отца была волга отремонтированная таким образом. Отправлено : Zero Tolerance, 26 Марта 2004 14:28:53 В ответ на : отправленным Kadett-13N, 26 Марта 2004 12:49:05 не нужно грунтовать технология: 1. Задумайтесь что делает вода? Выводит отработавший абразив и шпаклевку с места ремонта. Ты думаешь просто так разные шпаклевки для разных целей выпускают? Нанесение последующих покрытий через 15 мин. В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЛКЮЧЕНО И Нанесение последующих покрытий о чем в тои же инстукции и говорится. Кстати - хотите верьте хотите нет но это свойство Сиккенса позволяет сделать окрас на улице без шагрени. Так что все там. Если машину продовать и дотошный покупатель придет с магнитиком? Да конечно ты поймаешь это магнитом - но по сути все равно что там металл или шпаклевка лишь бы держалось крепко. Что интересно - если шпаклевка лежит то коррозии в этих местах. А вот полиэфирная отваливается на раз два от металла мелкими кусками. Не в лучшем понимании этого слова. Нет, так, конечно, делать можно, и, в принципе, большая половина тутошних машин иного и не заслуживает, и вроде бы стыдиться тут нечего. Но однако говоря с таких позиций, все же не стоит забывать, что есть позиция и профессиональная, и если кто-то придерживается ее - честь им и хвала, их надо беречь, а не спорить с ними, иначе хороших машин вообще не останется. И правда какой смысл например красить профессионально насквозь гнилого Скорпа года 85 - 89, если такая работа будет дороже его самого раза в 2 - три. Самое оптимальное это гаражно-уличное окрашивание. Там детальки окунанием красили. Так при замене краски он сливки себе забирал. Свой москвич, на стекла наклеевал с помощью солидола газету и, обливал и получался богатый авто. Итак практически каждую весну. Но вообще подход для скорпа 95 года. Задумайтесь что делает вода? Выводит отработавший абразив и шпаклевку с места ремонта. Что сушить не надо? А ты вот попробуй РУКАМИ без воды пошлифуй - сразу поймешь что лучше посушить или в сухую. Кстати, я после воды тоже растворителем всегда промываю и сушу. В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЛКЮЧЕНО И Нанесение последующих покрытий о чем в тои же инстукции и говорится. Кстати если порозаполнитель Сиккенса делать чуть пожиже то его матировать шлифовать не надо, и сохнет оно обалденно быстро и ровно. Желательно только бывает класть второй слой, правда тоже не. Ответ на то "можно" или "почти" банально прост - ты не пробовал красить утречком после дождя на улице? И извини за отсутствие некоторых деталей в моих ответах - просто когда сидя на работе в спешке быстро набиваешь ответ некоторые детали опускаешь как-бы несущественные. А с Сиккенсом знаком, как Скорпа купил ну блин там такой цвет - без компьютерного подбора никак - то есть уже года 3 - 4, и красил его железки отнюдь уже не один. Что-то сначала не получилось это кстати видно на стойках передних дверей когда я порозаполнитель развел строго по инструкцииа что-то вышло идеально. Ну да не суть. Но мы-ж не дюраль шпаклюем то. И потом Сталь у форда весьма пластичная я думаю по сравнению с отечественными машинами в фордовской стали меньше углерода. Все зависит от того насколько запущенное состояние. Дело в том что эта дрянь нарушает не только поверхностно структуру металла но и проникает внутрь, и что самое обидное её не. Поэтому часто выходит так, все вроде отодрали, все блистит, а микропоры что мы не видим ведут во внутрь, и потравится там не реально. А далее сценарий такой, в местах микропор спустя некоторое время, образуются микротрещины в ЛКМ и все гниет по новой. Конечно более менее помогают всякие травилки типа Раст мастера иже с ними - но результат до конца никогда не ясен. Кстати самая лучшая пленка в реальной практике это либо лужение либо цинкование.