Описание кении по плану 7 класс география

Отзывы и рассказы туристов о Кении. Отзывы о Занзибаре Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 Форум Винского рекомендует Нужен отель? Без путешествий мне жизнь — не жизнь. А так как поехать куда-то получается не так часто, как хочется, то планирование и подготовка обычно происходят долго. И сами по себе не менее приятны, чем сама поездка. Чувства за время ожидания быстро сменяют друг друга. Сначала нестерпимое назойливое желание увидеть эти места. Восторг, когда билеты наконец-то на руках. Мечтания при подготовке маршрутов и чтении отчетов других путешественников. Скука и равнодушие ко всему остальному, когда поездка уже близко. Теплое счастье, когда сажусь в аэроэкспресс а теперь уже, с учетом нового места жительства -в Кхажурахский поезд. Ключевым чувством в ожидании поездки в Кению для меня был страх. Черная Африка страстно манила меня со времен прочтения книг о Тарзане в школьные годы. Фильмы «Кровавый алмаз», «Последний король Шотландии» и другие - показали обратную сторону медали. Красная земля, утыканная причудливыми баобабами. Она залита кровью, потом и слезами. Войны, шокирующая нищета, тысячи людей, умирают от нехватки нормальной медицины, насилие. Я понимала, что должна увидеться с Африкой. Но фото детей с раздутыми животами, жалких лачуг, замусоренных городов, статьи об охоте на альбиносов, закидывании камнями белых, процент изнасилованных женщин - нагоняли на меня просто первобытный ужас. Не смотря на все страхи, отказаться от Африки я не могла, поэтому был выбран компромиссный вариант — одна из самых «богатых» африканских стран, соответственно, одна из самых комфортных для туриста. Из тонн макулатуры в интернете было выбрано крайне мало информации о путешествиях по Кении. Оно и понятно — картины золотистой саванны со стадами пасущихся животных из Короля Льва, на смену которым приходят небольшие ручьи, горы, пыльные пространства или сухие кустарники — это все про Кению. В Кении есть вся необходимая инфраструктура, чтобы с комфортом, прямо пропорциональным толщине кошелька, знакомиться с царством животных из Animal planet вживую. Не могу сказать, что являюсь таким уж тонким любителем и знатоком животных. И стиль путешествия мне нравится свободный — перемещаться с местными на их транспорте, есть в местах, где едят они, оставаться там, где нравится, посещать достопримечательности или просто сидеть в кафе — по настроению. Но, насмотревшись, начитавшись, наслушавшись, я не могла представить себе, как мы с мужем приезжаем с рюкзаками вечером в какой-то кенийский город и бредем в поисках жилья. Снова компромисс: да, Кения, но с турфирмой - сафари тур+3 самостоятельных дня — просто на попробовать, как будем себя чувствовать в этой стране. Я лечу из Москвы через Абу-Даби Этихадами, индийский муж из Мумбая через Аддис-Аббебу Эфиопскими авиалиниями. Через неделю после того, как куплен билет, за одним из ужинов папа спокойно сообщает «У меня для тебя информация. Поездка в Кению отменяется. Бегу к гуглу и форуму Винского. Понимаю, что эболы в Кении нет, подсчеты разными людьми километража и фразы типа «да от эболы до Кении дальше, чем от эболы до Испании» внушают оптимизм. Тем более, до поездки еще почти полгода. Решаем, что если ситуация с Эболой поменяется, отменить поездку всегда успеем. С трудом успокаиваюсь с эболой, а также успокаиваю семью, друзей и коллег. Почему-то каждый, кому я говорила про то, что еду в Кению, реагировал одинаково: «В Кению! А как же эбола?. А прививки ты сделала? А ты не боишься там воду пить? » Оставалось, наверное, спросить, «а завещание ты написала? » Ох уж этот офисный планктон! А как же вкус к жизни и жажда приключений? Вдобавок к эболе, начинает ползти вверх доллар. Рву на себе волосы, что стала как бы получать в 2 раза меньше, а работы только больше становится. Кризис, конфликт с другими странами, проблемы, а я тут с этой Кенией. В какой-то момент была даже мысль отменить. Оказалось, у мужа возвратный билет, а у меня невозвратный. В таких треволнениях прошла вся подготовка. Я продолжала почитывать ужастики про Африку. Фраза «черный расизм» щекотала нервы. Я представляла, как иду по улице Найроби, а вокруг одни злые взгляды. Достаю такая камеру, чтобы сделать фото, а мне в спину летит камень. Или как у меня поднимается температура, люди вокруг начинают шарахаться, как от прокаженной, и меня увозят в разваливающуюся пыльную клинику, кладут на железную кушетку и делают укол сэкондхэндным шприцом. Подруга, побывавшая на сафари в Кении и Танзании сказала «надо было тебе, все-таки, выбирать Танзанию, она побогаче и поучше». Последней каплей стала проблема с заграном. Я погрязла в клубке бюрократии при смене документов и еле успела получить новый паспорт. Помимо страха того, что все это знаки, и не пришло еще мое время для Африки, пришлось платить дополнительные 8000 руб. Не смотря на все тревоги, мы все-таки едем! Пересматриваю фотографии путешественников, но, в основном, это животные, и картинка — а какая она, эта Кения, в голове не складывается. Для погружения в среду пересматриваю Короля Льва и Белую Масаи. На место страха наконец-то приходит восторг — мы едем в Кению!!! Увидим льва, леопарда, слонов, зебр жирафов! А по улицам будут ходить только чернокожие люди. Каждый день с любопытством рассматриваю студента из Патриса-Лумумбы, раздающего рекламные флаеры на дороге к моей работе. Хочется заговорить, но страшновато. План получился и реализовался такой: 7-15 марта, 8 дней. Найроби — сафари Масаи Мара, Найваша, Накуру, Амбосели — Момбаса-Найроби День 1. Прилет в аэропорт Найроби в 14 30. Трансфер в отель от организаторов сафари, вечер в районе вокруг отеля. В 6 30 за нами заезжают, проезжаем Найроби, смотрим по дороге Великую Рифтовую долину, останавливаемся на обед и приезжаем в национальный парк Масаи Мара на вечерний гейм-драйв и ужин. Весь день в парке Масаи Мара. Утренний гейм-драйв в Масаи Мара, переезд на озеро Найваша, прогулка по озеру на лодке, переезд в Накуру, ночевка. Едем в центр, сморим форт Иисуса, старый город, гуляем по улицам, во второй половине дня отдыхаем и прощаемся с океаном. В 7 утра вылет в Найроби. Мой рейс из Найроби в Москву первый, будет через 5 часов после прилета из Момбасы. Поэтому, ехать ли куда или быть в окрестностях аэропорта — решим на месте. На мой вкус, этот маршрут кажется вполне сбалансированным. В интернете много отрицательных отзывов по поводу Найроби и Момбасы, но я ничуть не жалею, что мы побывали в этих городах. Жалею только, что совсем недолго, и очень хочу вернуться. Если цель поездки — посмотреть природу, конечно, лучше выделить больше дней на сафари, но мне хотелось именно познакомиться со страной. Посмотреть хотя бы краем глаза, как живут люди в провинции, деревнях, мегаполисах. Что едят, покупают, как одеваются, как время проводят. Какая есть архитектура и общественные места. Естественно, природа и животные тоже не на последнем месте. Много думали и по поводу парков. Очень хотелось в Самбуру, но далеко это для такого количества дней. Масаи Мара — самый любимый всеми парк с большим количеством животных, у нас не было сомнений, посещать ли. Про озера читала разные мнения, но решила все-таки посетить, чтобы разбавить землю водой и немного сменить обстановку. Амбосели для меня был must see — парк с красной землей, множеством слонов и!!! Но посмотреть те края очень хотелось. Другой мир Кении — белые пляжи, пальмы, легкий бриз и голубые воды. Прибрежная жизнь рыбаков, мусульманские кварталы Момбасы. В общем, повторюсь, полученным маршрутом мы оказались очень довольны, как раз всего по чуть-чуть. Списавшись с несколькими местными фирмами и недолго думая, мы остановились на Джоки Турс. Нас устроила предложенная ими программа и цена. Отзывы были разными, это и подтвердилось на практике — либо цена либо качество. У Джоков сейчас много клиентов из России, процесс поставлен на поток, да и выбрали мы групповое сафари, поэтому что могли, то и получили. Например, когда нам 5 человек нужно было ехать в Амбосели из Накуру, а у 1го человека тур заканчивался и он ехал в Найроби, нас всех потащили туда, потратив 5 часов времени. Вместо того, чтобы прислать за этим человеком трансфер к шоссе, избежав при этом заезда в пробковый Найроби. Оно предлагается всем в группе, не смотря на то, что кто-то платил на 20-30 долларов в день больше, чем. Получается, либо останавливайся в убогом месте, либо плати уже значительно больше и бери индивидуальный тур. А где золотая середина? То, что он не рассказывал ничего о стране, кенийцах, проезжаемых местах — ладно наверное, это мои завышенные ожиданияно он даже не рассказывал нам план дня, когда обед, во сколько приедем, будут ли еще остановки — приходилось постоянно задавать вопросы самим. То есть молчун. Поздоровается с утра, сядет за руль и погнал. В первые дни я прямо вкусно объедалась. Потом как-то все грустнее — пропали фрукты, уменьшилось количество блюд. Когда нам выдали последний ланч в виде сухого пайка, хотелось пустить слезу скорби. Он был такого же вида и состава как паек второго дня в Масаи Мара, только ровно в 2 раза меньше по количеству. Вместо 2х яиц одно и т. Билеты он купил, но не смотря на щедрые чаевые за билеты и встречу, решил оставить себе почти 1000 кеннийских шиллингов сдачи. Мы по наивности не сразу проверили. Уточнили потом у Джошуа — может быть, недопонимание какое вышло? Он целый день созванивался с кем-то, в итоге вечером сказал, да, это ошибка, и вернул огромную пачку мелких засаленных купюр. Специально или нет — не знаю. Но, потратив небольшую для Кении сумму, посмотрели лучшие парки и получили кучу положительных впечатлений. В следующий раз я бы, наверное, поступила так. И если говорить про выбор между групповым индивидуальным туром — на мой взгляд, в индивидуальном может быть скучно, по крайней мере, молодежи. Нам повезло с компанией, и мы очень весело проводили время. В какие-то моменты места, может быть, было маловато, но не так, чтобы это портило сафари. Кончено, были взяты страховки не пригодились Огромная аптечка с лекарствами от живота, простуды, порезов и заражений не пригодилось ничего ни разу Оба сделали прививки от желтой лихорадки, а я еще от чего-то — брюшной тиф и дифтерия вроде. Делала в Москве, в известной гуглу по теме прививок клинике на Трубной. От малярии не пили никаких сильных лекарств как профилактику, тесты и лекарства для лечения решили при необходимости купить на месте. Муж привез из Индии легкие гомеопатические драже от доктора-аюрведа, их мы и пили каждое утро. Комаров было очень мало. Я заметила их только в Амбосели, но покусана не. Тем не менее мы всегда особо-тщательно заправляли противомоскитную сетку. Один раз поставили на ночь горящую спираль от комаров. Сожгли в хлам одеяло. Дезинфекторами для рук я никогда не пользуюсь, зубы чищу обычной водой. Считаю, что нужно акклиматизироваться потихоньку — мыть руки почаще, воду пить только минеральную, фрукты мыть, но не перебарщивать с гигиеной, чтобы 1 несчастный микроб, все-таки пробившийся через заслон из дезинфекторов и марганцовки в мой рот, не привел организм в ужас. Отель на 1 ночь в Найроби и 2 в Момбасе бронировали по букингу. В Найроби — Nairobi Airport Stop Over House. Отель недорогой, чистый, близко к аэропорту, находится в хорошем безопасном районе для среднего класса, недалеко — торговый центр и магазины. В Момбасе — так как не было времени ехать подальше от Мумбасы к более отдыхабельным и популярным местам побережья, выбрали район Ньяли. Он близко расположен к центру Момбасы, чистый, безопасный. Его называют европейским районом Момбасы. Отель выбирали по соотношению цена-качество, и чтобы с бассейном. Остановились на Halgan Villas Palace, остались вполне довольны. Добраться из Найроби в Момбасу и обратно можно стандартными способами: 1. Нам предлагали за 200 долларов. Самый быстрый и удобный способ. Ночной автобус с комфортными откидывающимися сиденьями. Есть несколько компаний, уехать не проблема, билеты стоят от 1000 кенийских шиллингов. Ходит 3 раза в неделю в одну сторону и 3 в другую. Видимо, там только 1 поезд, который туда-обратно катается. Мне очень хотелось прокатиться в таком и почувствовать себя колониальной путешественницей, но дни не совпали Деньги. Мы брали доллары, евро и карточки. Карточки в дело не пошли, хотя их готовы были принять даже в каких-то сомнительных шатрах-сараях с сувенирами. Везде принимали и шиллинги и доллары и евро без проблем, только курс могли подкрутить в свою выгоду Багаж. Понимания, какая будет погода, не было, поэтому я взяла всего по чуть-чуть. В итоге погода в первой половине марта была жаркой и абсолютно сухой. Кроссовки кожаные, легкие кеды, сандалии Кроссовки пролежали в рюкзаке все время, носила сандалии, а в сафари-машине - босиком, кеды — вечером в кемпингах одевала для защиты от комаров. Дождевик, теплая жилетка, толстовка. Толстовку носила по утрам, в открытой машине было реально холодно. Жилетка 1 раз пригодилась, когда был особенно сильный утренний ветер. Легкие длинные штаны — идеальный вариант для сафари — не жарко, удобно, от солнца и комаров защищают. Джинсы — вечером в кемпинге пригодились 4. Футболки, легкие рубашки с длинным рукавом. Рубашки — самое то, чтобы не обгореть, не покрыться пылью, мошки какие не садились. В мусульманской Момбасе, да и других городах Кении — самая приемлемая одежда для туристки — как раз длинные штаны и рубашка. Есть девушки и в коротких джинсовых юбках в тех местах, где половина женщин в полностью закрытых черных одеждах, но, на мой взгляд, лучше не выделяться, не провоцировать и уважать. Переходник на разные виды розеток и тройник — пригодились. Водка, конфеты, шоколадки для подарков. Фотоаппарат, телефон, дневник Больше ничего не было, да и не нужно. Автобус Найроби-Момбаса 1000. Локальные перемещения в Момбасе — 800. Сувениры — 5100. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский SvetaSingh писал а :Вот, в принципе, все, что касается практической части. Перехожу к отчету эмоционально-дневниковому Буду ждать продолжения, эмоциональная часть у Вас хорошо получается. SvetaSingh Думаю, где то же я Ваше имя встречала, и подумала, что на этой, африканской ветке, но как только увидела фото, сразу узнала Вас. Вы тот человек, который своим отчетом заставил меня прикупить вещички и подготовится к треку в Непал. Нужно только очень сильно этого хотеть! Возраст: 40 Страны: Отчеты: Пол: Женский Часть 1. Первый взгляд на Кению. Со временем прилета мне повезло: летела днем, разглядывая в иллюминатор самолета красные мертвые земли Эфиопии, а потом желтые, чуть менее мертвые, земли Кении. Перед первой встречей с Африкой я, конечно, очень волновалась. Как там окажется, в этом аэропорту — прямо толпы чернокожих кенийцев и все смотреть будут? На иммиграционном контроле будут мучать? На самом деле, все оказалось просто и легко, и так было до последнего дня. Аэропорт в зоне прилета выглядит провинциальным, но милым. Пешком идем из самолета прямо по полю. Пользуясь возможностью, разглядываю технику и стоящие самолеты. Не задавит ли транспортер? Или, чего хуже, самолет? Слава богу, выбираюсь с поля, не пострадав. Остальные пассажиры, вроде бы. Первым делом - выстрел красным лазером в лоб — измеряют температуру на эболу. Далее получение в паспорт визы за 50 долларов — и через 3 минуты я уже забираю с ленты свой багаж и машу рукой встречающему меня мужу, который прилетел на 2 часа раньше. Плюс организованного сафари в том, что вас бесплатно встречают в аэропорту. Улыбающийся Винсент из туристической компании Джоки турс погружает нас из послеобеденной жары Найроби в кондиционированную машину и начинает вводить в курс дела: комаров нет, малярии нет, дождей нет, по Найроби одним не ходить, полицию не фотографировать. Город, природа и улицы выглядят для меня по-новому, но, все-таки, во многом напоминают старую знакомую Азию. Тот же стиль магазинов, те же мусор, пыль и камни, та же архитектура старых районов. Зато воздух совсем другой — настоящий африканский воздух! На земле преобладают желто-красные оттенки. И одеты так не обычно. Даже стандартные черная юбка-белая блузка на офисных работницах смотрятся совсем по-другому — фасоны другие, аксессуары неожиданные, и ко всему этому обязательно замысловатые прически или искусно накрученные на голову платки. Несмотря на жару, многие идут пешком. Повсюду, даже вдоль скоростных трасс, ползут змейки людей. Детей почему-то не видно, нет и животных в отличии от той же Индии. Здесь однозначно своя, особая атмосфера. Наш отель, Airport Stop Over Hotel, понравился мне с первого взгляда. Он расположен в симпатичном райончике с частными домами для среднего класса. Входы на улицы охраняются сторожами с ружьями, а на ночь закрываются на крепкие ворота. Внутри довольно чисто, зелено, немноголюдно. Видно, что делается большой упор на охрану: огромные заборы, утыканные битым стеклом, над ними несколько линий проводов с током, тяжеленные ворота, маленькие глухие двери. А днем все выглядит вполне себе безобидно. Ну, видимо, кенийцам лучше знать про подстерегающие опасности. Надо будет подумать, выходить ли в темноте на улицу. Преодолев практически непреодолимые ворота, мы оказались в отеле. Маленький сад, симпатичная столовая и холл. Висят африканские картины, стоят статуи животных. Все староватое, потертое, но с явным духом Кении. Первая вылазка в люди далась нам тяжело. Средства массовой информации, сами кенийцы и проволока над заборами создали атмосферу страха. Осторожно, перебежками удаляемся от отеля. Мимо прошли первые кенийцы — камнем никто не кинул, ничего не сказал, посмотрели и отвернулись. Потом группка молодежи — вот от кого можно ждать проявления нелюбви к иностранцам — опять ноль интереса. Оставляем охранника с ружьем позади — оказываемся на оживленной улице, по которой снуют бедные люди, мимо проезжают битком набитые автобусы, в каждом окне — по 5 пар сверкающих белых глаз. Никто на нас косо не смотрит. Где еще я посмотрю на белый рассизм? Поняв, что, по-крайней мере, сходу нас не съедят, и камней тоже не предполагается, мы узнали дорогу к местному «центру» и направились. Находим несколько невзрачных магазинов, ресторанов, банк, аптека. Заходим в кафешку для местных. Проходящие мимо видят меня в открытую дверь, останавливаются, заходят посмотреть, кто-то проходит мимо по 2-3 раза. Наконец-то, хоть где-то внимание! Еда оказывается абсолютной копией индийской. Их тут, в Кении, вообще очень много индийцев которые индусы, в смысле. Индия прямо напротив, через море, снуют, наверное, туда-сюда целыми паромами. Видимо, традиционная кенийская кухня на столько проста куски сырого мясачто пришлось позаимствовать ее у активных назойливых соседей. После обеда проходимся по магазинам — индийцы в магазине сладостей конечно же, индийскихиндийцы в магазине чипсов и воды, индиец в аптеке. Короче, даже в Африке от них не скрыться. Удается пообщаться и с местными — продавцом жареной кукурузы и его женой, лоточником, женщинами, продающими фрукты. На этом запас нервов для первого дня знакомства с Черной Африкой заканчивается, и мы отправляемся за колючую проволоку отеля. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский Буду ждать продолжения, эмоциональная часть у Вас хорошо получается. SvetaSingh Думаю, где то же я Ваше имя встречала, и подумала, что на этой, африканской ветке, но как только увидела фото, сразу узнала Вас. Вы тот человек, который своим отчетом заставил меня прикупить вещички и подготовится к треку в Непал. Oks123, спасибо, что читаете мои отчеты Когда трек намечается или уже состоялся? Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский SvetaSingh писал а :Когда трек намечается или уже состоялся? В ноябре, почти по Вашим следам, только с заходом на. Нужно только очень сильно этого хотеть! Возраст: 40 Страны: Отчеты: Пол: Женский Часть 2. Утром обнаруживаем, что не упав от руки агрессивных кенийцев, мы чуть не убили себя. Свалили одеяло на горящую спираль от комаров которых, кстати, не было и прожгли его насквозь. Приятно удивила хозяйка отеля. С неохотой взяла немного денег, а потом дала нам королевский завтрак, который не входил в бронь. Сегодня начинается 5ти дневное сафари по 4м паркам Кении. Масаи-Мара, Найваша, Накуру, Амбомели их бесчисленные пейзажи и обитатели ждут нас! В 6:30 сафари-гид Джошуа подкатил к нашим воротам. Мы оказались первыми гостями сафари-машины, имели возможность выбрать лучшие на свое усмотрение места. Сафари-машина — это мини-вэн с поднимающейся крышей. Внутри 3 ряда кресел — 3 задних кресла, этакий диван, средний ряд — 2 отдельно стоящих кресла, и первый ряд — тоже диван на троих. Мы разлеглись вдвоем сзади, обложившись маленькими подушками, и покатили по Найроби за остальными. Гид Джошуа вежливо и развернуто отвечал на вопросы, но сам не особо проявлял инициативу в общении. За окном был трэш. Еще раз насмотревшись в окно машины на разные, не очень впечатляющие районы Найроби, мы торжественно въехали в центр. Вот куда текут деньги. Современные стеклянные здания, хорошие дороги, старые улицы колониального типа. Кенийская реальность также присутствует: к окну пробрались дети-попрошайки, которым пришлось отдать все сладости, а на стоянке угрюмого вида тип с дубиной старательно «охранял» машины, требуя потом у владельцев свой гонорар. Джошуа ушел, а тип неопределенно покачивал дубинкой возле нашего открытого окна. Пришлось и ему дать сладостей, мало ли что… Первыми к нашей команде присоединились 2 русских мужчины — Николай и Игорь. Крики и скандал за окном дали понять, что где-то рядом Мозес. Мне все-время хотелось назвать его вонючкой. Мозеса всегда что-то не устраивало. Ему было неудобно сидеть и стоять, у всех всегда были лучшие места, а у него худшее, ему не хватало времени на съемку на свою мыльницу, когда все уставали торчать на одном месте, официанты в ресторанах не так его обслуживали. Наше знакомство началось с того, что Мозеса не устроило то, что компания, у которой он купил тур, была просто посредником Джоки турс. Он требовал посадить его в сафари-машину той компании, где он купил тур, чтобы у него был гид, работающий в этой компании. И не важно, что таких машины и гида не существовало. Только когда его чемодан выволокли из машины и сказали, что он никуда не поедет, Мозес испугался, притих, и уселся перед нами на одно из 2х отдельных мест. Покинув отель в 6 30, только в полдень мы в итоге выехали за пределы Найроби. Для москвича логистика возмутительная. Но я привыкла к автобусам Дели-Гималаи и радовалась быстрому отбытию. Остановившись на отдых, мы попробовали кенийских хлебных лепешек, полюбовались первыми загородными пейзажами, великой Рифтовой долиной и маленькой масайской деревней, виднеющейся внизу. На остановке-смотровой площадке был обнаружен кривозубый альбинос. Мы с ним долго и напряженно рассматривали друг друга. Сразу вспомнилась статья вроде бы в Вокруг Света о том, как в Африке охотятся на альбиносов и то ли едят, то ли амулеты какие-то из костей делают. Хотелось спросить его — «как дожил ты до таких лет? » Вот он, в панаме. Налюбовавшись Великой Рифтовой долиной и альбиносом, мы решили сделать первые покупки сувениров. Муж достал всех продавцов, они привыкли к мягкотелым европейским туристам, не владеющих индийским искусством биться за каждый доллар. Сувениры в Кении мне очень понравились. Здесь к нам присоединился шестой и последний член команды —Алексей из Украины. Алексей занял второе отдельное место перед нашим с мужем диваном, и мы на всех парах покатили к первому национальному парку маршрута — Масаи Мара. Я продолжала и продолжала делать жалкие попытки сфотографировать что-то на скорости из окна сафари-машины или из-под полы. В итоге за всю поездку получились только слоны и зебры. А так хотелось выбежать в центр улицы и начать щелкать во все стороны, как я обычно делаю в других странах. Не хватило смелости или просто хватило ума. В одном из городов по дороге мы остановились на вкусный и снова какой-то индийский обед. Дороги в Кении по крайней мере, те, по которым мы ездили довольно хорошие. Только перед Масаи-Мара последний час путь ведет по грунтовой, ужасно трясучей и пыльной дороге. Я думала, придется почки заменять. Чтобы дать нам небольшой перерыв, на этой пустой грунтовой дороге, посреди прилегающей к парку саванны машина решила спустить колесо. В итоге, минут 40 мы провели под палящим солнцем, фотографируя колючки. Через 20 минут ожидания, когда каждый прилегающий куст был изучен, один из членов команды увидел вдалеке голову жирафа. Затем еще одну, и еще…Прямо волшебство Как коровы в подмосковье гуляют. После жирафов появился пастух, который, видимо, быстро распространил информацию, и скоро возле нас собралась целая компания. Все масаи оказались пастухами не жирафов, а коров и коз. Они показали бутыль для воды и палку — погонять коров и даже разрешили устроить фотосессию. Самый маленький получил последнюю индийскую сладость, оставшуюся после найробских попрошаек, а остальным достался сэндвич. Сэндвич понюхали, облизали, но есть никто не захотел. Ребята ничего не клянчили, что было приятно. Первая фотосессия с масаями прошла бесплатно и в естественных условиях. Солнце, правда, было ровно над головой и такое яркое, что черных лиц на фотках совершенно не. Дорога от Найроби до Масаи-Мара заняла часов 5. Поспели как раз к вечернему гейм-драйву так на сафари называется выезд в парк для наблюдения за животными. Мы подняли крышу машины, вооружились фотоаппаратами, селфи-палками, камерами, айфонами и биноклями, и приготовились ко встрече с большой африканской пятеркой. Вот мы все внутри машины. Я фотографирую с нашего заднего дивана, слева впереди противный нос Мозеса, справа — Алексей, и на первом ряду — калужане Игорь и Коля. Никого не видно, но понятно, как устроены внутри сафари-машины. Масаи-Мара является крупнейшим и самым популярным парком Кении. Все, кто туда попадают, от него в восторге. Там огромные территории — в основном, саванна, но есть и более зеленые части, и холмистые, и около-речная часть. То тут то там стоят одинокие акации. Антилоп всяких, газелей, буйволов, зебр - как ворон в московской области. Все такие элегантные, стильные спортсмены! То тут, то там птицы попадаются оригинальные. Рассиживают или расхаживают важно. Шакалы тащили какую-то вечернюю добычу. Только тона у большей части парка какие-то грустные, блеклые, как после засухи. Зато в качестве бонуса в первый вечер мы увидели леопарда на дереве и 2х валяющихся в траве львов. Леопарда, со слов гида, из всей африканской пятерки, сложнее всего встретить. Первый африканский закат, как и все последующие был прекрасен. Возле выезда из парка масайки продавали сувениры. Это оказался наш лучший шоппинг в Кении. Таких цен потом не было нигде. Ну и торговался муж как лев. Я бы не смогла у них ничего купить. Они же налетают вдесятером, суют все одновременно тебе в лицо свой товар, кричат, толкаются, суетятся, пытаются что-то запихнуть в карманы покупателюдерутся. В итоге мы стали обладателями полной сумки сувениров за 3 копейки. Жить последующие 2 дня мы будем в кемпинге, принадлежащем, как мы поняли, тоже Джоки турс и расположенном минутах в 10 от ворот в национальный парк Масаи-Мара. Небольшая территория лагеря состоит из здания столовой, зеленой зоны и палаток для туристов, а вокруг — поля и саванна. Недалеко есть масайские деревни и небольшой стремный поселок. В поселке магазин, ремонт авто, пара контор, ресторан и бар. В окрестностях: После вкусного ужина в кемпинге нас ждала первая ночь в дикой Африке. «Нумера» представляют собой большие палатки типа армейских, в которых помещается кровать, стол и, за отдельной стенкой, душ с туалетом. По-спартански, но чисто и достаточно. У каждой палатки — имя. В Килиманджаро не было насекомых, пауков и ящериц, как я ожидала после Азии. Вечером на территории кемпинга разжигается костер, и туристам предлагается посидеть возле него вместе с масаями под луной. Из развлечений это. Да оно и не. После напряженного дня в машине хочется только объесться и доползти до палатки. Ночью за палаткой рылись и хрюкали кабаны, какие-то мыши скреблись и пытались пробраться внутрь, стрекотали стрекотуны, кто-то ухал. Я не спала пол ночи. Думала, может быть, они все чуют конфеты и водку, которые у меня в рюкзаке? Лучше разу отдать добровольно? Хотела посоветоваться с мужем, но все попытки растолкать его привели только к тому, что уханье за палаткой усилилось. Было очень страшно, но опыт незабываемый Следующий день был полностью посвящен сафари по Масаи-Мара. Мы выехали рано утром в предрассветном холоде и вернулись обратно только к 6ти часам вечера. Парк раскрылся во всей красе. Сурикаты грелись в рассветных лучах. Птицы-секретари меряли шагами саванну. Мы видели кучу животных и красивых пейзажей. В золотое море саванны хотелось нырять, бегать по нему, валяться. Естественно, даже сама мысль выйти из машины была пресечена Джошуа на корню. Как только человек оказывается за пределами железной коробки, он для хищников — дичь. К обеду добрались до реки Мара. Парк, все-таки, такой огромный! Видели бегемотов и 1 крокодила в реке. Да, всего лишь одного. Попробуйте найти на этой фотке: На обед останавливались в центре открытого пространства под тенью большого раскидистого дерева. Джошуа, с видом настоящего следопыта, медленно крался по просторам парка, вглядываясь в кусты, землю, пока не обнаружил безопасное для пикника место. Я лежала на одеяле в центре огромной дикой территории и смотрела на пролетающих орлов. Вот это, называется, жизнь! Львов и леопардов больше не было, зато в разных местах мы нашли 2 семьи гепардов — мам с выводками детей и одну пару. Они прятались от жары под деревьями. Мы и еще пятерка машин колесили вокруг деревьев, бешено щелкая фотоаппаратами, ведя репортажи на камеры, охая, ахая и прыгая от окна к окну. А гепардам хоть бы. Сафари-машины для них — как назойливые мухи. Видели охотящихся шакалов, павлинов, группу слонов, африканских свиней — настоящих пумб, страусов, моря из зебр и различный антилоп и оленей, птиц- падальщиков. Домой ехали довольные и усталые. А за пределами парка жизнь шла своим чередом. Вечером я валилась с ног, но отдохнуть нам не дали. Масаи в ярких одеждах уже поджидали у входа в кемпинг, чтобы затащить в свою деревню. Я всегда была против посещения таких туристических деревень, предпочитая смотреть настоящую жизнь, но тут позарилась ради фото. Очень уж масаи яркие и фото-привлекательные, пусть даже играют для туристов. Да и, честно говоря, к тому, чтобы погрузиться в нетуристическую жизнь в Кении, мы с мужем пока не были морально готовы. Издалека аплодирую смелым путешественникам, колесящим по Африке на велосипедах, но мне пока в тур. Сразу скажу, о своем решении посетить деревню масаев за 11 долларов я не пожалела. Как только основной гид положил деньги в карман, он сразу же дал добро на фото. В наигранных прыжках масаев, разжигании костра трением и намазывании травой я не участвовала, предоставив это Мозесу и английским туристкам. Но деревня была настоящей. Я ходила, где хотела, смотрела, фотографировала. В конце нас разделили на пары и развели по домам, смотреть их изнутри. Наш дом выглядел удручающе. Маленькое, темное, задымленное жилище без намека на комфорт. Ходишь в 3 погибели, спишь на глиняных полках в тесноте. Вели себя масаи прилично, никто не надоедал, не клянчил. В конце попытались, конечно, какую-то фигню продать, но не слишком навязчиво. В общем, мы получили удовольствие и приятную прогулку по окрестностям до кемпинга. На следующий день нас ожидал ранний подъем и прощальная короткая поездка по парку. За недосып в награду мы получили льва со львицей, важно прогуливающихся буквально в нескольких метрах от машины. Полчаса мы крались на своих 4х за парой. Они то заваливались на отдых, то переговаривались. Львица была не в духе и постоянно пряталась от нас в траву. Лев был безуспешен в попытках привлечь ее внимание. Голоден никто из них, очевидно, не. «Охоту хочу смотреть, охоту! » - подавал голос Мозес. Но заставить львов охотиться можно было, только выкинув Мозеса из машины. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский SvetaSingh писал а :Естественно, даже сама мысль выйти из машины была пресечена Джошуа на корню. Как только человек оказывается за пределами железной коробки, он для хищников — дичь. Мотаясь целый день по парку, возникает естественное желание сходить в туалет. Водитель обычно старается тщательно подобрать безопасное место. В этот раз ему тоже казалось, что место безопасное. Но, кругом было столько кустов, в которых могли залечь хищники. Я переживала, и все ни как не могла дать свое добро на остановку. В какой то момент водитель все же остановился, мотивировав тем, что это хорошее место и хищников сейчас здесь. С ужасом и без удовольствия сделав свои дела, мы с радостью вновь оказались в машине. И как только отъехали, буквально метров 5-10 не более, прямо возле дороги мы увидели спящую гиену. SvetaSingh писал а :Сразу скажу, о своем решении посетить деревню масаев за 11 долларов я не пожалела. Нужно только очень сильно этого хотеть! Всем было сразу объявлено 12 - и нашей группе и англичано-французам из соседней все от Джоки турс. Но муж, как истинный индиец, сторговал с нас 2 доллара Может, не сезон? Или от деревни зависит. Это была все-таки настоящая деревня с минимумом шоу. Особых представлений, мини-рынков - про что я слышала от других туристов - ничего не. В принципе, был 1 ведущий наверное, в Джоки работаета остальные были научены, что нас нельзя беспокоить и клянчить деньги. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский SvetaSingh писал а :Может, не сезон? Или от деревни зависит. Это была все-таки настоящая деревня с минимумом шоу. Особых представлений, мини-рынков - про что я слышала от других туристов - ничего не. В принципе, был 1 ведущий наверное, в Джоки работаета остальные были научены, что нас нельзя беспокоить и клянчить деньги. Первый раз читаю, что такая цена. У нас даже торг был не уместен. И хорошо, что мини-рынков не. У нас после Самбуру осадок остался, они же денег хотят. Масаи тоже рынок для нас сделали, но мы извинившись не пошли. Побрыгали, песенки попели, костерок, завели в жилище, вот и все представление. Нужно только очень сильно этого хотеть! Возраст: 40 Страны: Отчеты: Пол: Женский Часть 3. Секреты озера Найваша и туманный Накуру. Сегодня ожидается долгий переезд: по разбитой грунтовке на основную трассу в сторону Найроби. Не заезжая в Найроби — прямиком к озеру Найваша — месту обитания бегемотов и бесчисленного разнообразия птиц. Там мы будем кататься на лодке. А к вечеру доберемся до небольшого городка Накуру, рядом с которым расположен одноименные национальный парк и озеро — все Накуру. Команда сегодня разрослась до невообразимых для сафари-машины размеров. Туристическая компания Джоки-турс решила оптимизировать расходы, и подсадила к нам еще 3х человек. Обещали, что это ненадолго. Одну девушку мы должны высадить у поезда в Накуру, мужчину — на автобусной станции в Накуру, а про немолодую англичанку ничего сказано не было, но на следующий день она оказалась с нами на утреннем сафари и по дороге до Найроби. Он долго считал, что его место хуже, и вот, наконец, пересел вперед, и тут же оказался в тесноте втроем. Муж всю дорогу бессовестно продрых, а не хотела упустить ни минуты из короткого путешествия по Кении. Рассматривала бегущих вдоль обочины детей, женщин в платках, стоящих, смешно перекрутив ноги, масаев, мешки с какой-то зеленью, небольшие городки. Архитектура, конечно, в Кении довольно грустная. Если это не глиняная хижина, то длинное вытянутое блеклое помещие — кирпичное или железное, с покатой крышей. Сначала я думала, что это ангары. Присмотрелась: если под крышей выложен одинокий грустный крест — значит, церковь, если вокруг бегают дети в форме, значит — школа. Городки покрупнее выглядят более весело. У озера Найваша по ночам можно снимать фильмы ужасов. Эти металлическая чуть переливающаяся гладь и торчащие мертвые деревья — что-то невероятное! На нас одели дорожно-рабочие жилеты и погрузили вшестером в лодку. Улыбчивый лодочник показал нам море красивых птиц — сидящих на прибрежных ветках, летающих или ныряющих в воду. Был не сезон, но мы нашли несколько кувшинок. А самое интересное, это, конечно же, бегемоты. Лодочник рассказал, что в основном бегемоты живут семьями. Если слишком близко к ним не подбираться, они не опасны. Видимо, за что-то их изгнали. Так вот они — людоеды — и периодически нападают на рыбаков. Сейчас на озере как раз есть такой одиночка. Когда мы обнаружили его, он начал хлопать огромной пастью, а потом нырнул. Лодочник погнал оттуда на всех парах. Вот он, разевает пасть на заднем фоне от Анджула. Рыбаки рыбачат поближе к семейным бегемотам. Раскладывают сети между деревьями. А потом только успевай вытаскивать свежую рыбу — и на сковородку. Часа на озере, конечно, мало. И фоток мало получилось. Не хотелось фоткать, хотелось лежать, смотреть на птиц и болтать в воде рукой что я и делала. Будь у нас время, я бы с удовольствием осталась в этих краях на 2 дня, поселилась бы в кемпинге на берегу, смотрела бы на воду, взяла лодку к дальнему берегу. Мечты, мечты… Накура оказался довольно приятным с виду небольшим городом. Не то чтобы уж прям совсем, но на фоне того, что мы видели… В отеле мы были часам к 5ти, сафари ожидалось только завтра, и это был отличный шанс погулять. Но я на столько устала за прошедшие 3 дня, что смогла только упасть на кровать и пролежать, не меняя положения, до ужина. Муж остался из солидарности. Русские ребята оказались более выносливыми. Едва забросив рюкзаки в нумера, они отправились исследовать город. Прошлись по улицам, где на них беззлобно показывали пальцами неужели они первые туристы из всего множества групп, останавливающихся в Накуру, которые решились выбраться из-за ворот? На дискотеке уже вовсю отплясывал Мозес. И не сказал никому, засранец, что идет. При появлении коллег по сафари, Мозес тут же скрылся. Название Golden palace, которое гордо нес наш отель, он не оправдал. Ну, если только душным балдахином над кроватью. Все старенькое и грустненькое. Очень скромный ужин можно выбрать из чрезвычайно краткого меню. Ждали мы его очень долго, а получив, так же долго и печально ковырялись в тарелках. О том, что напитки не входят, а полагаются по тройной цене, нас предупредить забыли. Зато завтрак был царским — разнообразный шведский стол со всем, что душа может пожелать на завтрак. Единственный плюс этого отеля. Снова ранний подъем, и через 5 минут мы уже у ворот парка. Остальным членам нашей команды Найваша и Накуру не очень понравились по сравнению с Масаи-Мара, но я под впечатлением от каждого места. Если мне зададут вопрос — что выбрать, а что исключить, честно — не знаю. Парк Накуру тонет в туманах, из которых выплывают газели, олени, буйволы, носороги. Расположен парк не в саванне, в отличие от Масаи-Мара, а частично в лесу. Носороги — то, за чем обычно едут в Накуру. Их можно встретить практически гарантированно. В лесу мы обнаружили плешивого льва. Лев недавно завалил целого буйвола, и уже съел половину. Вторая половина нещадно разлагалась в жарком воздухе. Лев объелся и не мог даже толком поднять голову. Мозес нещадно фотографировал его на свою мыльницу, совершенно затолкав локтями англичанку. Ниже его на 2 головы, бедняжка совершенно ничего не видела, и, вежливо измученно улыбаясь, старалась сделать хотя бы 1 кадр. Сегодня минусы групповых туров показали себя во всей красе. На другой поляне медитировала большая обезьяна. Видимо, знала, что лев сыт. Мы ожидали, что в это время в Кении будет сезон дождей. Но везде оказалось сухо. Животные безнадежно искали воду на привычных местах. На соленом озере Накуру, расположенном в парке, мы очень надеялись увидеть фламинго. Только редкие местные и какие-то утки. Только уже отъехав, мы заметили какую-то розовую стаю, опустившуюся там, куда не подъехать. Все равно озеро очень красивое. Завершением сафари стала встреча со львицами. Они вели себя странно. То ли собирались охотиться, то ли. Бродили с места на место. То просто под деревом улягутся, то в траву — в засаду. Невдалеке паслись животные, которые явно нервничали. Но нам пора было выдвигаться, так как сегодня предстоит длиннейший переезд — до Амбосели. Львиц пришлось с сожалением оставить. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский Очень приятный отчет и очень приятная молодая интернациональная пара Русские мужики такой генофонд прошляпили, а вот индиец то сообразил участник Сообщения: 135 Фото: 132 Регистрация: 10. Возраст: 29 Страны: Отчеты: Пол: Женский Очень приятный отчет и очень приятная молодая интернациональная пара Это было в черной Африке. Русские мужики такой генофонд прошляпили, а вот индиец то сообразил Спасибо: Повеселили меня Вашим комментом: участник Сообщения: 144 Фото: 2 Регистрация: 04. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский Часть 4. Рассвет с видом на Килиманджаро. Сегодня нам предстоял самый длинный переезд за время сафари. Запасливо набив сумки фруктами и чипсами, мы выдвинулись из Накуру. Снова въехали в Найроби, полюбовались на него из окна. Здесь мы с «тяжелым сердцем» попрощались с Мозесом. Место Мозеса занимает повар. В кемпинге возле парка Амбосели, в который мы держим путь, ресторана нет, поэтому все свое берем с. Через пару часов от Найроби местность стала более сельской, а дорога более узкой. Народ вдоль дорог вел бойкую торговлю. На обочине висели мешки с луком. К нам в окно лезли пакеты с фруктами, какие-то бутылки, очки, рогатки. Это то, что я видела в фильмах и в National Geographic! Предзакатное солнце усиливало эффект. Эмоции от этого участка пути перед национальным парком Амбосели были одними из самых сильных за все путешествие. Уже в темноте мы въехали в кемпинг. Выезды на природу, дачи и т. Повар быстро сляпал ужин. Работал по принципу «много не мало», не особо уделяя внимание качеству. Кастрюли еле помещались на столе, но остались почти нетронутыми. После ужина Игорь и Алексей отправились на отдых, а мы с Анджулом и Колей остались посидеть у костра. Здесь не было ряженых масаев, все просто и непринужденно. Жизнь в кустах шла своим чередом, напоминая о себе шорохами и уханьем. На черном-черном небе висела яркая луна. Россыпью светились тысячи звезд. А на заднем фоне проступали контуры вулкана Килиманджаро. Мы не сразу заметили его в темноте. Сначала и поверить не могли, что он так близко к кемпингу. Завтрак по размерам смело соперничал с вчерашним ужином. Набив животы до отвала, мы погрузились в машину. Утром, как всегда, было очень холодно. Все взятые с собой теплые вещи пригодились. Вчера здесь полыхал огонь. Сегодня лишь камни очага напоминают об. Кенийский рассвет потихоньку набирал силу. Мы ехали вдоль изгороди из сухого кустарника, а между ветками весело проблескивало солнце. В Африке солнце — просто огромное. А движется вверх или вниз так быстро, что еле успеваешь отслеживать. Еще одна мечта сбылась. Я встречаю рассвет и смотрю на Килиманджаро. Слушая песни или изучая географию в школе, я и подумать не могла, что буду смотреть на Килиманджаро своими глазами. Зная, что из-за погоды путешественникам очень часто не удается взглянуть на Килиманджаро, можно сказать, что нам очень повезло. Любовались ее контурами и вечером, под треск костра, и сейчас, при полном освещении. Вот она, необыкновенная, просто нереальная, красивая гора-вулкан. Животные потихоньку просыпались и начинали заниматься своими привычными делами. Есть, бегать друг от друга, греться в лучах утреннего солнца. В какой-то момент Джошуа услышал по рации важное сообщение и втопил газ, что было сил. Мы мчались, перепрыгивая с кочки на на кочку и поднимая клубы дыма. Он так хотел на это посмотреть. Впрочем, выхлоп от охоты был небольшой. Львиц собралось несколько, все как на подбор неуклюжие и бестолковые. Они гоняли на 10 метров вправо-влево разномастное стадо животных, которое их попытки как-то не серьезно воспринимало. Беготня заканчивалась ничем, львицы снова прятались в траву, размышляли, планировали, крались, и опять ноль результата. Все это происходило далеко в поле, куда нам на машине не заехать, поэтому мы решили отправиться на поиски слонов. Слоны - визитная карточка Амбосели. Бродят огромными стадами по парку или лежат по грудь в болоте, ушами шевелят. Много слонов не бывает, с удовольствием выкладываю. С уходом утра гора Килиманджаро стала затягиваться туманом. Очень хотелось сделать шаблонную фото: слоны на фоне Килиманджаро, но не получилось. Получились только зебры на фоне Килиманджаро. В последний момент какой-то слон начал бежать издалека, пытаясь успеть попасть в кадр, но не особо успел. Тем временем, мы встретили гиену. Некоторыми повадками, походкой и манерой высовывать язык напомнило мне нашу кошку. Страусы не хотели фотографироваться ни в какую. Красные земли, которыми мы любовались за пределами парка, внутри Амбосели сменяются на буйную зелень и свежесть воды. На одном из холмов кенийцы организовали смотровую. Обозреваем лежащие внизу земли. Здесь же можно почитать об обитателях парка. С удовольствием проведя на холме полчаса практически в одиночестве, мы направились. На автобусе прибыла орава модных школьников. Кстати, Амбосели — единственный парк, в котором мы видели посетителей на автобусах. Причем, довольно-таки локального вида. Может быть, через парк местные автобусы проезжают? Пресытившись красотами и уже не рассчитывая увидеть что-то новое, мы случайно обнаружили целый бегемотовский детский сад. Несколько взрослых и куча детенышей. Радость наших мужчин от этой встречи даже превышала мою. Встреча при отъезде из очередного парка с кошачьими уже стала для нас традицией. На этот раз львица нагло перебежала дорогу прямо перед нашим носом. Уронив скупую слезу, я попрощалась с парком. Он понравился мне также, как и предыдущие. В лагере, перед отъездом в Найроби, нас ждало 2 важных дела. Первым делом был обед в виде сухого пайка. По составу — то же, что при пикнике в Масаи-Мара на 2й день сафари, а по количеству — ровно в 2 раза меньше. Зачем кормить туристов в последний день, когда можно сэкономить? Во-вторых, нам нужно было определиться с размером чаевых и написать обратную связь. Проведя бурные дебаты, мы наполнили конверт и накатали трактат с мыслями по поводу организации сафари. Помимо благодарности за всякие плюсы, туда попало все, что мы думаем, по поводу качества еды, логистики с непонятным заездом в Найроби, из-за которого мы не попали на возможный вечерний гейм-драйв в Амбосели, +3 человека в машине и т. Не знаю, дошла ли обратная связь до владелицы компании, Минни. Но мы никакого ответа от нее не получили. По дороге в Найроби наблюдали интересное явление — какие-то песочные-пыльные смерчи. Они возникали то и дело в разных местах. Иногда совсем маленькие, иногда довольно большие. А через некоторое время пропадали. Хотелось есть, но кормить нас больше никто не планировал. На одной из очередных остановок на перекур у магазина с сувенирами за тройную цену, Джошуа даже пришлось уехать на какое-то время, чтобы вынудить нас от нечего делать посмотреть товары. При возвращении Джошуа, у него состоялся короткий, но эмоциональный разговор с продавцом. Мы пытались угадать содержание: «Что за коромжар ты привез мне сегодня, брат? Не могут купить даже вшивый магнит на 500. » «Эх, брат, если бы ты видел, какие чаевые они мне положили сегодня в конверт …» Дальше пути нашей веселой сафари-команды расходились. Игорь и Коля летели вечером на самолете в Момбасу, там их ждала встреча с другом, а потом путешествие на Занзибар и к северным кенийским племенам. Алексей ночевал сегодня в Найроби. А нас ждал ночной автобус и море-море Вечерний Найроби тонул в пробках. Мы медленно плыли в потоке машин в сторону центра. Во многих машинах, кстати, сидели бледнолицые. На улицах не видели ни одного. Вокруг машин суетились многочисленные продавцы всего-чего-угодно. Окончившие рабочий день жители толпами спешили домой. Я не уставала удивляться: как много кенийцев идут пешком. В хорошей клерочьей одежде вдоль пустырей, длиннющих дорог, магистралей. В тех местах, в которых обычно пешком не ходят. Видимо, с общественным транспортом дела обстоят не важно. За эту поездку Найроби мы практически не посмотрели, в основном из окна. Но мне он понравился. Бизнес-центры сменяются колониальными зданиями или кричащими рынками. Центральные улицы заполнены народом. Чики гуляют в шортах и на шпильках, покачивая воистину африканскими формами. Повсюду мини-магазины блестят разноцветным товаром. Мне очень хотелось туда, но полное отсутствие белых лиц пугало. Поэтому мы покинули сафари-машину рядом с конторой автобусной компании, от которой через 3 часа отходит наш автобус, и коротали время в близлежащем ресторане. Автобус оказался очень комфортным. Большие, раскладывающиеся сиденья, вид из огромных окон, легкий кондиционер. Удобно расположившись, мы покатили на встречу с Момбасой. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский Часть 5. Шумная, многолюдная, неожиданная и опасная Момбаса. С первыми лучами солнца мы въехали в окрестности Момбасы. Момбаса первыми кадрами вызвала желание развернуться и уехать обратно. Мы напряженно всматривались в разваливающиеся домишки, валяющиеся ржавые трубы, мужчин в грязной одежде. Лачуги сменились серыми вытянутыми многоквартирными домами, но лучше не. «У Момбасы тоже есть разные районы. Мы найдем красивые места! » - успокаивал меня муж. Слава богу, жить мы планировали не в самой Момбасе, а в отдаленном районе, Ньяли. В 5ти километрах от центра и главной достопримечательности Момбасы — форта Иисуса. Ньяли называют европейским районом Момбасы. После 6ти тяжелых дней я оказалась именно в том месте, в котором должна. Маленькое такси тук-тук быстро мчало нас по чистым, ухоженным улицам в поисках виллы. Повсюду аккуратный асфальт и пешеходные тротуары. Много зелени и цветов. Океана не видно, но его присутствие я всегда чувствую кожей. Halgan Villas Palace снова оказалась не дворцом, но очень даже. Итак, у нас 2 дня. Есть вилла, Ньяли и Момбаса. Не хотелось терять ни минуты, и мы быстро набросали план. Первым делом идем смотреть на Индийский океан, а потом будем плавать в бассейне и отдыхать у себя дома, на вилле. Плавать в океане не хотелось. Обожаю сидеть на берегу моря, слушать шум воды, смотреть на людей, гулять по пляжу. А вот плавать в соленой воде не очень прикольно, когда есть альтернатива. Ходи потом стряхивай с себя эту соль и мажь волосы маслом от пересушенности. Еще и в купальнике в мусульманском районе на пляж выходить. Только если в биркини Дорога до общественного пляжа Момбасы заняла 10 минут по красивым тихим улицам. Мы обнаружили несколько мечетей и даже индуистский храм для Анджула. Детский парк развлечений, продавца интересных картин и местный Ростикс. На местной маршрутке также можно доехать до торговых центров с магазинами, ресторанами, кино. Мы думали вечером сходить, но, забегая вперед, скажу, съездили только в большой магазин Накумат типа наших Ашанов. Услышав слово «общественный пляж», я ожидала увидеть месиво из кенийских черных тел, мусор, шашлычницы и пивнушницы. Но все оказалось совсем неплохо. «Шашлычницы» оказались только у входа, а народу — 10 человек на весь пляж. Несколько рыбаков, пара бездельников, цепляющихся к туристам, спортсмен-иностранец, печальный погонщик верблюда и. Мы очень правильно сделали, что не поехали далеко от Момбасы в поисках пляжей. То, что было нужно, мы вполне получили и. Искрящиеся воды Индийского океана. Качающиеся на легком ветру пальмы. Тишина, покой и красота. Есть ощущение, что когда-то здесь был по другому. Двигаясь направо вдоль воды, мы обнаружили пустые заброшенные отели, смотрящие на нас своими мертвыми окнами. На пляжах огромных пятизвездочных отелей занято по 2 шезлонга. Никто больше не ездит в Кению? Хорошенько отдохнув на вилле, на следующий день мы отправились осваивать культурную часть нашей мумбасской программы. Остановили местную маршрутку, я втиснулась между женщиной в хиджабе и минимально одетой пышной кенийкой с дредами, и мы помчались по веселую музыку почему-то, индийскую. По мосту, соединяющему Ньяли со старой частью Момбасы, мы въехали на одну из центральных улиц, пересели на маленький тук-тук и вскоре оказались возле форта Иисуса. По дороге я старалась сфотографировать что-нибудь в окно, но ничего не получилось. В памяти остались типичные улицы любого крупного города Азии. С шумом, криками, бибиканьем машин, продавцами уличной еды, тащащими что-то нереально огромное носильщиками, банками, офисами и подворотнями. Я, как всегда, в восторге от старых каменных строений. В них особая атмосфера. Пусть и не всегда приятный В каждом форте, замке, старом храме и т. И красивый вид из бойцовых окошек. Пушки, защищавшие раньше город от нападения с моря, стоят, как 300 лет. Некоторые из них валяются и за территорией форта, ржавеют и никого не интересуют. Форт Иисуса был построен португальскими колонизаторами. А потом, в конце 17го века, приплыли восточные гости из Омана. Всех убили, усовершенствовали форт и обосновались в. Их культура очень хорошо прижилась в этом регионе. На территории форта есть 2 музея. Один расположен в основном здании форта. В нем можно посмотреть макеты кораблей, красивые старинные книги, керамику. Второй музей находится в отдельном здании — Omani Arab House. Здесь жила оманская знать. Этому и посвящен музей. А еще мне очень понравились рисунки на коже. Фотографии совершенно ничего не передают. Прикупив по дороге мороженного, мы обогнули форт и спустились к океану. Посидели на камнях, посмотрели на плавающую ребятню и стирающих женщин. Пляжем и не пахнет. Лишь крупные камни, о которые бьются волны. Посещать какие-то достопримечательности мы больше не планиовали, и просто отправились гулять по улицам. Сразу от форта начинаются старые кварталы. Очень португальские в начале и совсем мусульманские. На перекрестках, на стенах домов попадались карты с указателем «вы находитесь здесь» для туристов. Первые улица вычищена и заполнена туристическими магазинами. Но все равно остаются красивыми. Очень заинтересовала мечеть в африканском стиле. Внутрь мы не решились заглянуть, но я держу эту мысль в уме для будущих путешествий по Африке. Чем дальше от туристических троп, тем более живыми и самобытными становятся улицы. На этом кадре на меня начинает орать мужик. Мол, «чего-это ты тут фотографируешь? Мусульмане очень не любят фотографироваться. Я тут вашу момбасскую архитектуру фотографирую, если хотите знать» - отвечаю. Деревянные балкончики и решетки действительно красивы. В голове свежи воспоминания о терактах и убийствах иностранцев в Кении. Мы еще долго бродили по маленьким колоритным улицам Момбасы, сплошь заполненным людьми в арабских одеждах. Люди едят в уличных едальнях. Кто-то стрижет бороду в цирюльне. Швейный мастер крутит колесо машинки. Ребятня увидела нас, тычет пальцами. Магазины со сладостями сменяются ювелирными. Мужики в туниках стоят, чешут пузо. Короче, куда ни поеду, все как-будто снова в Индии. Завтра рано утром нас ждал самолет Kenian airways до Найроби, несколько часов в аэропорту и вылет домой. Поэтому на прощание мы решили еще раз сходить к океану и посмотреть на пляж в предзакатное время. Океан был все так же красив, но людей стало явно. Группки молодежи стремились к пляжу со всех сторон. Продавцы кукурузы активно переворачивали угли, кока-кола лилась рекой. Кое-где попадались единичные белые телеса, но в основном отдыхали местные. Даже дамы в черном вышли подышать вечерним бризом. Некоторые кенийцы были в очень смешных купальных костюмах. Кто в майке, кто в водолазке, кто в купальной шапке. Зачем в море купальная шапка? Мы с удовольствием посидели на теплом песке и попрощались с океаном и с Кенией, завершив таким образом наше путешествие. Кения — замечательная, разнообразная страна. Мы не встретили проявлений агрессии или недоброжелательности по отношению к. Видели замечательные природные красотыгорода и деревни, привлекающие своей необычностью и колоритом. Я исполнила несколько детских желаний. При возможности обязательно приеду в Кению еще. В ней еще столько интересных мест, а мне уже и в старые повторно хочется. Что в Момбасе, что в Найроби я бы по 2-3 дня еще провела. Проехалась бы по побережью. Еще раз по паркам. К паркам добавила бы Самбуру. Совершила бы путешествие на север к племенам. В общем, надеюсь, что не прощаюсь с Кенией на. Возраст: 28 Страны: Отчеты: Пол: Женский Спасибо за подробный отчет! Возраст: 43 Страны: Отчеты: Пол: Мужской Все права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов FORUM. Во всех остальных случаях требуется письменное разрешение Винского.